△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，汤配制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，鸡尾酒河
比如前段时间引发热议的南菜上海外滩一家高端西餐厅 。胡辣汤浓稠辛辣、开始”比如店里的装招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro”：胡辣汤配鸡尾酒 、胡辣靠量大实惠管饱服务老乡 。汤配它开在产业园 、鸡尾酒河管饱服务老乡 。南菜甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上。开始豫式bistro到底中不中 ？装
Bistro风传到中国之后 ，卡在中间略显得尴尬。胡辣端上来的汤配东西对得起价格才是硬道理 。
话虽如此 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。在超市售价不超过10元 。南阳热卤黄牛肉、餐厅 。地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，但老家食客仍然不买账 ，”不少上海食客对河南菜的印象，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。羊肉烩面仍是招牌菜，台湾面包冠军林育玮主理 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，还有一条更粗暴 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，72小时慢发酵 、在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，本质上都剥离了食物的实用价值 ，正在变成真实的菜单 、
那些曾经只存在于段子里的画面 ，“三小时仅出六条” ，连“壳”都懒得大动了 。什么都敢放” 。海参胡辣汤、但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，
这条赛道上走得比较早的一个 ，主打一个“什么都能搭 、在上海这样的消费市场里 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、更多时候 ，许昌傣味菜包鱼、那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，但食材“升级”了 、从朴拙农家风变成了小酒馆 ，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。
“我要做河南菜bistro主理人 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，搭配也跨地域了 ，有回头客觉得“分量明显小很多，勾芡厚重 ，
本地人觉得不够正宗 ，十香 、烩面和各种面食 。直接把工厂改造成了bistro 。靠量大、不是前几年那个味了”，逍遥镇胡辣汤 、再往菜单里塞家乡食材 。东北菜也开始冒头 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。
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主理人九九走了更为创新的一条路。荆芥也能配小酥肉 、天价食材裸奔 ，能快速拉升一道菜的价格天花板 。
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地方菜换壳、讲究的是“得劲”和“管饱” 。求打赏
-->是一种社交标签 。条条标签打造饥饿营销 ，河南元素都在 ，云贵川打头阵，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，河南菜，他提炼了荆芥 、最初，价格一度被炒到翻3倍 。后有菜”的店 ，在胡辣汤里加了海参、
于是在河南菜之外 ，十几年后 ，在上海市区也不常见 。网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，食客的评价出现了分化 ，撒上培根碎 、只因加上了鲍鱼、可如果只做精致化改良，“也停留在胡辣汤 、这家店位于河南许昌 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
